[Acoustique, Insonorisation] Prius 4 : Insonorisation des portes (1)

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1. Introduction

L'insonorisation des portes sur un véhicule est un sujet battu et rebattu constamment sur Internet, que ce soit dans des forums ou dans d'innombrables vidéos sur YouTube et autres.

Chacun a sa méthode, et perso, j'avoue que, sur ma Prius 3, j'ai dès le début (en 2010) commencé à m'attaquer à ce point.

Durant les 13 années pendant lesquelles j'ai gardé ce véhicule, je suis revenu je ne sais plus combien de fois sur l'ouvrage, essayant d'améliorer à chaque fois le rendu, avec plus ou moins de succès, et devant parfois carrément faire marche arrière.
(La plupart de ces étapes sont décrites ici et là sur ce forum...)

Je suis donc parvenu, au bout du compte, a mettre en place une procédure qui donne, selon moi, le meilleur résultat, tout en utilisant des quantités raisonnables de matériaux (donc en limitant la surcharge pondérale sur les portes), tout en ne demandant qu'un temps et des ressources raisonnables pour y parvenir.

On obtient ainsi les résultats suivants :

• Insonorisation des portes.
• Isolation thermique de celles-ci.
• Amélioration du rendu sonore de l'installation audio.
• Rendu plus mat des sons dans l'habitacle (meilleur confort auditif global).

 

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2. les matériaux

• ABM Alubutyl 2,5 mm
  Fabricant :
  
  

  Maty Wygłuszające do Samochodów i Mieszkań | Izolacja ABM

  Maty butylowe wygłuszające, pianki kauczukowe izolacyjne i pianki akustyczne pochłaniające do wygłuszenia samochodów i mieszkań. Sklep internetowy Izolacja ABM

  abmtrade.pl
  Utilisé à l'intérieur des portes.
  Après coup, je pense que du 2 mm aurait suffit...
  
  
• Zealum Alubutyl 1,5 mm
  
  Utilisé sur la tôle intérieure des portes arrières pour fermer les trous (à l'avant pas besoin, voir plus loin).
  A nouveau, après coup, je pense qu'on peut également passer en 2 mm (plus facile à se procurer), si on s'est limité à cette épaisseur pour l'intérieur des portes.
  
  
• Armaflex AF 25 mm
  Placé à l'intérieur des portes sur l'alubutyl de 2,5 mm.
  
  
• Hydroweld autocollant 15 mm (équivalent Chlorofibre / Thinsulate de 3M)
  Commandé en décembre 2020 chez Carinsulation au UK, avant que le Brexit ne bloque tout !
  Aujourd'hui, on en trouve sur eBay, mais les frais de transport et de douane en alourdissent sérieusement le prix...
  
  Après coup, je n'ose pas trop le recommander, vu que c'est un boulot de cinglé (et c'est pourtant un maniaque qui écrit ! ) pour mettre en forme et poser proprement ce matériau, voir plus loin les explications et photos.
  
  Ce matériau reste la Rolls Royce en terme de résultat pur (et c'est ce qu'utilisent les constructeurs automobiles en standard), mais pour celui qui veut obtenir un bon résultat, sans devenir fou, je propose plus bas des alternatives beaucoup plus faciles à mettre en œuvre (mise en forme, découpe, pose), sans que cela ne devienne un problème.

Pour info, les poids (approximatifs) ajoutés par porte :

• Avant : 1 kg d’Alubutyl, 300 g d’Armaflex et 120 g d'Hydroweld
• Arrière : 1,3 kg d’Alubutyl (à cause des obturations), 300 g d’Armaflex et 105 g d'Hydroweld

Ce qui reste raisonnable.

Données :

• Alubutyl 2,5 mm : 4,5 kg/m²
• Alubutyl 1,5 mm : 2,7 kg/m² (estimation)
• Armaflex 25 mm : 300 g par porte (obtenu par pesée, densité impossible à trouver)
• Hydroweld 15 mm : 300 g/m²

Alubutyl et Armaflex : pour chaque matériau, environ 1 m² de couverture par porte + 0,13 m² pour les obturations en alubutyl 1,5 mm à l’arrière.
Hydroweld : environ 0,4 m² à l'avant et 0,35 m² à l'arrière.

 

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3. Les gabarits

J’ai pris les mesures et créé des gabarits, grâce auxquels on peut facilement gagner une demi-journée de travail, voir les PDF ci-joints :



Ils permettent également de limiter au maximum les pertes, en les positionnant au préalable sur les rouleaux de matériaux (Alubutyl puis Armaflex), comme le ferait un tailleur avec un rouleau de tissu.

Il suffit de les utiliser en recto puis verso, afin de réaliser les pièces pour les portes G et D.

Autre avantage, on peut préparer calmement chez soi toutes les découpes, ce qui en rend ensuite l’installation facile et rapide.

Pour réaliser ces gabarits, je me suis procuré 2 panneaux de 1 m x 0,5 m de mousse de PVC en 2 mm d’épaisseur.
c’est le matériau idéal pour ce genre de travail : léger, souple (mais pas trop), ultra facile à découper (soit au cutter pour les lignes droites, soit avec de bons ciseaux pour les courbes).

Perso, voici la marque que j’ai trouvée en magasin en Belgique : Foamalux

 

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4. Les portes avant

Il faut commencer par retirer les garnitures de portières.
Voici la meilleure vidéo que j’ai pu trouver sur la question :



Attention :

• Pour extraire les lampes sur les bas des portes avant : comme montré dans la vidéo, toujours aller sur la droite avec l’outil en plastique, même sur la porte de gauche !!!
  
  
• Ensuite, le retrait se fait à l’horizontale, afin de ne pas partir avec la pièce qui se situe à la base de la fenêtre.

Les portes avant embarquent un énorme cache en plastique, en lieu et place du classique pare-vapeur :

Il faut bien entendu le retirer pour accéder à l'intérieur des portes :

(Désolé, j'ai oublié de prendre un cliché avant d'installer les matériaux... )

Ensuite on démarre bien entendu par poser toutes les découpes d'alubutyl (c'est le plus délicat), puis celles en Armaflex.





A noter que le gabarit en vert (dans le PDF) pour les portes AV est facultatif, au vu du résultat final, mais j’ai travaillé en mode quelque peu "overkill"…
Il se positionne à peu près derrière le haut-parleur
Si vous l’utilisez, positionnez-le APRÈS avoir placé la grande pièce inférieure d’alubutyl (que l'on positionne le plus en arrière possible), mais collez la pièce d’Armaflex dessus, AVANT de placer la grand pièce inférieure (d'Armaflex).

Avant de replacer le cache en plastique, j'ai collé quelques petits morceaux d'alubutyl à des endroits où je trouvais que la tôle résonnait un peu trop à mon goût.
Pas certain que ce soit d'une efficacité monstrueuse, mais ça ne coûte rien, c'est hyper facile et cela va très vite :



Et les positionnements sont tels qu'ils ne posent aucun problème de surépaisseur lorsque l'on remet en place le cache en plastique :


ADDENDUM IMPORTANT

A l'usage, il s'est révélé que l'autocollant présent d'origine sur l'Armaflex peut partiellement lâcher, quand le véhicule reste exposé longtemps au soleil par des températures caniculaires (comme on en connaît malheureusement de plus en plus...).
Et ceci même après avoir initialement bien dégraissé les surfaces à couvrir !

Ce qui peut parfois entraîner un blocage du mouvement des vitres, auxquelles il vient se recoller (vécu... c'est l'horreur !).

Aussi, je recommande, avant d'installer les pièces découpées de renforcer cette couche par un filet de colle sur tout le pourtour, genre Pattex Contact, de préférence en gel, pour ne pas avoir droit à des coulées, qui compliqueraient sérieusement la pose.

 

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5. Les portes arrière

Pour commencer, il faut savoir que sur chaque porte arrière, il y a une agrafe métallique qui peut facilement venir avec la garniture.
Si c’est le cas, il faut l’en extraire, puis la repositionner sur la porte, avant de replacer la garniture :

[Photo à venir]

A noter ensuite que les portes arrière sont les plus difficiles à traiter à cause de la présence de pare-vapeur.
Il faut donc commencez par les enlever.
Le plus facile est d’utiliser un cutter pour faciliter la séparation en 2 du ruban de butyle.



Pour ne pas se fatiguer à enlever complètement ce butyle (ce qui prend un temps insensé, et demande de disposer des solvants adéquats, genre white spirit), j’ai utilisé de la bande adhésive pour isolation électrique en ± 1,4 cm de large, pour couvrir ce qui restait sur les portes.

Commencez par en coller sur tout le pourtour, vous vous salirez moins les mains après !
Et cela évitera qu’il ne se mette à coller partout, notamment sur l'Hydroweld qui sera placé à l’intérieur des garnitures de portes.

Perso, je ne l’ai compris qu’après avoir tout posé, d'où cette photo où la porte est terminée :



Les photos au fur et à mesure de la pose :




Ici, il faut ensuite découper les pièces d'obturation des trous qui étaient couverts par le pare-vapeur.

Pour cela, commencez par imprimez tous les PDF joints sur des feuilles A4, en vous assurant que vous le faites en Taille réelle, et non pas en laissant l’option Ajuster, qui est activée par défaut dans le lecteur Adobe !!!

La petite obturation de pose pas de problème, elle tient sur une seule feuille A4.
Pour la grande, découpez les 4 feuilles imprimées et assemblez-les (avec de la colle ou de la bande adhésive) pour recréer la forme complète.

Et vérifiez que vos 2 gabarits en papier sont à la bonne taille avant de les utiliser pour découper les pièces dans l'alubutyl.

N'oubliez néanmoins pas de découper la fente dans la petite obturation, pour faire passer les câbles de la poignées d'ouverture.
Sa position est reprise sur le gabarit.
(Le rouge, c'est de la bande adhésive, pour éviter que l'alu ne cisaille la gaine des câbles.)



Ensuite, prévoir 2 morceaux complémentaires :

• Un de ± 8 x 4 cm pour le trou inférieur, à ajuster en taille une fois la grande pièces collée :

• Un, également à ajuster en taille, pour assurer une fermeture suffisante, là où sort le câblage électrique allant au haut-parleur et à la commande de vitre.

On termine les obturations par les 4 pastilles en alubutyl de 3 cm de diamètre, reprises dans le PDF des gabarits alubutyl et Armaflex :



Dernière opération :

Dans chaque garniture de portes arrière, il faut retirer le bloc de mousse de polyuréthane qui y est fixé.
Il ne sert plus à rien (c'est un absorbeur de vibration !), et il vient appliquer une pression inutile sur l’obturation inférieure, laquelle pourrait à la limite se décoller à la longue, par enfoncement progressif dans la porte !

Un coup de cutter dedans pour casser facilement le bloc en deux, puis arrachage "à la sauvage", et j'ai ensuite brisé les pinnes en plastique qui le tenait :







Cette opération facilite également la pose de l'Hydroweld à l'intérieur de ces garnitures par après...

 

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6. Les garnitures de portes

Ici, comme déjà annoncé plus haut, j’ai utilisé de l’Hydroweld (équivalent Chlorofibre) en 15 mm d’épaisseur.

Mais après coup, je n’ose pas trop recommander ce matériau, pour plusieurs raisons :

• Il est très difficile à couper proprement, il faut impérativement utiliser des ciseaux vraiment très efficaces (perso, j’utilise une paire d’un modèle pour tailleur, d’une bonne taille).
  Avec un cutter on n’arrive quasi à rien, très rapidement la lame (même neuve) se met à déchirer plus qu’elle ne coupe, et la fibre part dans tous les sens.
  
  
• Son épaisseur, très peu compressible, augmente encore la difficulté de manipulation, et couplé à l’aspect tridimensionnel de l’intérieur des garnitures de portières (plus particulièrement les arrières !) exige de vraiment réfléchir à où on va en poser.

Il sera nettement plus facile d’utiliser de la mousse, qui à cet endroit, peut être :

• soit de la mousse à cellules ouvertes 10 mm, pour favoriser ‘atténuation sonore,
• soit de la mousse à cellules fermée 6 mm, pour favoriser l’isolation thermique.

L'avantage de l’Hydroweld étant qu'on obtient les deux en même temps... mais au prix d’un travail vraiment long et pénible !

La mousse est en effet beaucoup plus facile à découper, et si on peut en outre légèrement superposer deux couches au besoin sans souci.
Chose totalement impossible avec l’Hydroweld.

Note :
Pour cette partie, je ne suis pas parvenu à scanner les gabarits, pour les ajouter à ce post.
Ils sont en effet beaucoup trop grands pour mon scanner, désolé...

Voici les photos de cette opération, qui heureusement peut être réalisé à l’intérieur, de préférence sur un tapis moelleux pour ne pas griffer la partie externe des garnitures.

Ce traitement implique de retirer sur les garnitures avant, le bloc en mousse de polyuréthane, comme on l'avait déjà fait sur les arrière :



Ensuite, on remarquera que pour créer les gabarits, vu l’aspect 3D des surfaces à couvrir, j’ai utilisé du papier pour emballage cadeau, qui a l’avantage d’être vendu (pour trois fois rien) en dimensions suffisantes (ici 2 m x 70 cm), afin ne pas devoir systématiquement assembler un puzzle de feuille A4 pour réaliser chaque gabarit, et d’être à la fois suffisamment souple et solide, pour résister au traitement qu’on lui impose :



Il y a un très grand avantage à d’abord créer ces gabarits : on peut couper et (re)coller les bouts de papier entre eux, jusqu’à obtention de la forme nécessaire :



En travaillant ainsi on obtient une pièce qui se placera correctement :





Je n’ose même pas imaginer ce que cela aurait donné, si j’avais essayer de découper directement l’Hydroweld, pour l’ajuster au fur et à mesure...

A noter que sur les garnitures arrière, outre le bloc de mousse déjà retiré, avant de coller l'Hydroweld, j’ai également viré le minuscule bout de fibre (équivalente, mais beaucoup plus fine) qui s’y trouvait d’origine.



Cela nous donne à l'arrivée, après une journée de travail, pour les garnitures des portières avant :





Et pour les les garnitures arrière :

 

[frg62]

7. Les joints

Vous trouverez cette partie ici :

[Acoustique, Insonorisation] - Prius 4 : Insonorisation des portes (2) et du coffre - Les joints

Préambule Pour ceux qui ont raté l'épisode précédent ;), il se trouve ici : https://hybridlife.org/threads/prius-4-insonorisation-des-portes-1.8977/ 1. Les portes Après la Prius 3, qui avait désespérément besoin qu'on ajoute des joints un peu partout sur tous ses ouvrants, afin de réduire...

hybridlife.org

 

[frg62]

Mardi 1er juillet 2023
J'ai complété le post sur les garnitures de porte.

 

[parkerbol]

bravo pour cette procédure de grande qualité. Surtout les patrons pour ce type de matériau. Et le résultat ?

 

[frg62]

Ainsi qu'attendu, assez similaire à ce que cela avait donné dans la Prius 3, à savoir :

• L'habitacle est nettement moins résonnant, tous les sons et bruits ont un rendu plus mat.
  Ce qui est apaisant, et donne une impression d'éloignement par rapport à l'extérieur du véhicule.
• Les basses de l'installation audio JBL d'origine (*) ne font plus vibrer les portes dès qu'on monte un peu le volume.
  (C'était le seul vrai défaut que j'ai pu repérer dessus.)
• Les matériaux assurent une bien meilleure isolation thermique des portes, ce qui permet à la clim de tourner moins fort quand il fait chaud, et de réchauffer beaucoup plus rapidement l'habitacle quand il fait froid.

Maintenant, cela n'a (quasi) pas modifié les points suivants :

• Bruits remontant des roues, plus particulièrement sur mauvais revêtement.
  Pour cela, il faut traiter les arches de roues avant et arrière.
• Bruits d'air sur les côtés du véhicule.
  Cela demande la pose de joints... là où c'est possible.

J'ai attaqué ces deux opérations, mais à ce jour, je dois encore les documenter...

• Bruit du thermique : à ma très grande surprise, sur autoroute, même à 4.000 t/m, on ne l'entend presque pas, et il apparaît comme lointain.
  C'est à froid le matin, pendant les premières minutes, qu'il se fait le plus remarquer.
  Une fois chaud, il est présent, mais pas du tout gênant à basses et moyennes vitesses.
  C'est pourquoi, il n'est pas dans mes priorités de m'en occuper.

(*) Cette installation audio est de qualité très nettement supérieure à celle que l'on trouvait d'origine dans la P3.
Mais son rendu est très différent de ce que j'avais obtenu (dans cette même P3), après remplacement des HP et de l'ampli.
Il est vrai que j'avais mis là un ampli Pioneer et des HP Focal, donc rendu assez tenu et montant dans l'aigu (à la française), alors qu'avec le JBL, on est dans le démonstratif, voire explosif... à l'américaine !

Je n'y toucherai de toute façon pas.
Ceci parce que c'est un système où l'ampli est accordé aux HP, il faut donc remplacer tous ces éléments simultanément, sinon, le rendu sera fortement dégradé.
En espérant alors qu'il n'y ait pas, en plus, des réglage spécifiques au niveau de la préamplification du bloc audio GPS.

 

[dsagnes]

Un grand Bravo pour cette procédure....
Dommage que je n'ai plus la P4 depuis 2 ans, mais j'ai commandé la P5 en espérant que l'insonorisation sera meilleure!

@+
Daniel

 

[Membre supprimé 10346]

Bonjour la tribu,
Merci pour toutes ces informations passionnantes.
Je m'attaque à l'insonorisation de mon Auris TS Ph.2. Après la lecture de plusieurs post, j'ai les idées claires sur ce qu'il me faut faire et sur les matériaux à utiliser.
Cependant, dans son retour d'expérience @frg62 précises qu'il n'utiliserait plus Hydroweld mais de la mousse mais quelle mousse ?
J'ai trouvé 3 produits (dont 2 sont proches) qui pourrait peut être convenir. Lequel me conseillez vous ?
- INSONORISANT INFRASOUND FEUTRE AU MÈTRE - ÉPAISSEUR: 20MM
- Ouate grise au mètre - Molleton 600g/m²
- Isolation phonique, RS PRO en Thinsulate
Merci d'avance pour votre aide.

 

[frg62]

Je n'utiliserais aucune des trois produits, déjà pour la simple raison qu'aucun ne présente une face autocollante, ce qui en complique encore plus la pose.

Ensuite, même si c'était le cas :

• Infrasound : beaucoup trop épais (20 mm), je rappelle que les 15 mm de l'Hydroweld représentait déjà un challenge, exigeant de concevoir un gabarit pour suivre la tridimensionnalité des surfaces à couvrir, avant de découper les pièces.
• Molleton : 30 mm... Argh !
• Thinsulate : ben c'est l'original, dont l'Hydroweld est une copie, et à nouveau 21 mm et pas autocollant, bon amusement...

Je préconise, pour se faciliter la tâche, d'utiliser une mousse à cellules ouvertes, en épaisseur de 6 à 15 mm max.
C'est un matériau très compressible et plus facile à découper, qui permet une pose plus simple, parce qu'on peut en superposer deux épaisseurs, sans que cela coince quand on remet la garniture de portière en place.

Ce type de produit existe chez quasi tous les fabricants d'alubutyl, et également dans la gamme Armaflex.

 

[Membre supprimé 10346]

Merci pour ces informations explicites.
Cependant, puis je avoir la traduction de "Argh !", Je ne suis pas encore Frgophone
Est ce que ce genre de mousse est préférable ?
Mousse alveolaire 20mm

 

[frg62]

Ça peut le faire, vu que cette mousse est très facilement compressible.
Sinon, ce fournisseur hollandais propose des produits intéressants :

Dempingsmaterialen - Car Audio Shop

Absorberen, isoleren, ontdreunen en isoleren van trilling. Dat is wat je met dempingsmateriaal wil bereiken. Onderschat niet de toegevoegde waarde van het dempen van bijvoorbeeld uw autodeur bij het plaatsen van nieuwe autospeakers.

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[frg62]

Avec un énorme retard , j'ai finalement ajouté la partie sur les joints ici :

[Acoustique, Insonorisation] - Prius 4 : Insonorisation des portes (2) et du coffre - Les joints

Préambule Pour ceux qui ont raté l'épisode précédent ;), il se trouve ici : https://hybridlife.org/threads/prius-4-insonorisation-des-portes-1.8977/ 1. Les portes Après la Prius 3, qui avait désespérément besoin qu'on ajoute des joints un peu partout sur tous ses ouvrants, afin de réduire...

hybridlife.org